Viaja a través de la historia antigua de Creta, sin multitudes

Durante aproximadamente media hora, mientras subíamos por la parte más empinada del desfiladero de Rouvas en Creta, las paredes del cañón se cerraron a ambos lados. El único sonido era el chapoteo del agua en las rocas de las cascadas por encima y por debajo de nosotros. Los pájaros se movían por encima de sus cabezas hacia los nidos de los acantilados increíblemente lejos. Pero aparte de eso, teníamos el desfiladero para nosotros solos. Incluso las cabras cuyos cencerros escuchamos sobre los olivares monacales justo encima de nuestro punto de partida, el lago de Zaros, parecen haber decidido por el momento quedarse en las laderas más bajas.

Después de trepar por las rocas y atravesar el arroyo de la montaña, finalmente llegamos a una meseta a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. En primer plano estaba la capilla de San Juan, a lo lejos el nevado Monte Ida, la montaña más alta que domina el paisaje cretense.

Estábamos en el segundo día de nuestro recorrido a principios de abril a través de varios miles de años de historia de Creta. Fue fácil ver cómo Ida ha inspirado a tantos a lo largo de los años. En una cueva de estos acantilados, la leyenda griega dice que Zeus, rey de los dioses, fue escondido cuando era niño para mantenerlo alejado de su padre, Kronos, que quería matarlo. Aún más cierta es la historia que se desarrolla aquí en abril de 1944, cuando el escritor y agente militar encubierto Patrick Lee Fermor también estaba haciendo autostop en Mount Ida. Disfrazado de soldados alemanes, él y un compañero oficial, junto con la resistencia cretense, secuestran al comandante de la guarnición alemana que ocupa la isla. Durante su fuga, ellos y su prisionero pasan una noche fría en una cueva. Cuando amaneció, recordó Leigh Fermor, el general miró hacia el monte Ida y comenzó a recitar el poema de Horaceatic que comenzaba con una imagen animada de una montaña al norte de Roma “brillante con nieves profundas”.

Leigh Fermor recogió el hilo y terminó el poema. “Los ojos azules del general”, escribió más tarde, “se apartaron de la cima de la montaña hacia mi cara”. Y cuando terminé, después de un largo silencio, dijo: ‘Ach so Herr Major’. Era tan extraño… como si la guerra no hubiera existido durante mucho tiempo…” (Casi medio siglo después, acompañé a Fermor durante unos días en su viaje por la Rumanía poscomunista; su poder de recuerdo literario parecía intacto.)

La historia de vida de Kaspar Pichl, nuestro encantador guía suizo, casi captura el espíritu de ese poema de sirena, escrito como un consejo para un joven para vivir el momento. Kaspar había visitado Creta cuando trabajaba para una empresa de tecnología, se enamoró de una cretense, abandonó el mundo empresarial y ahora es guía de montaña. Mi esposa y yo nos sentamos con él en una mesa toscamente labrada, examinando los robles pedregosos del tipo bulboso peculiar de Creta, mientras nos hablaba de las cuevas de las montañas que aún conservan cerámica de 2.500 años de antigüedad, de los patrones establecidos de vida y paisajes. —sino también del efecto nocivo del aumento de las temperaturas sobre el aceite de oliva de Calidad, durante mucho tiempo el corazón pegajoso de la economía local.

El sol quemó el frío de principios de primavera para nuestro descenso. Nos tomamos nuestro tiempo para saborear las flores de la primavera: lirios violetas brillantes y lirios color crema que se agitaban contra la ladera rocosa. El aroma de la salvia silvestre ha sido eclipsado solo una vez: por la acritud de los arbustos de manzanilla que flotan sobre una de las abadías de la ladera. De principio a fin fue un viaje de cinco horas. Una hora en coche y volvimos al antiguo puerto de Heraklion, copas de vino cretense en la mano, disfrutando de la bulliciosa vida callejera de la capital.

Estábamos alojados en un hotel ecológico, Olive Green, con vistas a una de las plazas del casco antiguo. Se encuentra a 5 minutos a pie del puerto medieval veneciano y del mar. También se encuentra a cinco minutos del Museo Arqueológico de Heraklion, que alberga una de las colecciones de antigüedad más importantes del mundo. Sus exhibiciones dan testimonio del esplendor de la civilización minoica, un poder de la Edad del Bronce que floreció en Creta más de 1000 años antes del apogeo de la Grecia clásica. En el verano, cuando cientos de miles de turistas acuden a las playas de Creta desde toda Europa, el museo está abarrotado. Al comienzo de la temporada, todo estaba casi desierto. Podemos mirar ininterrumpidamente a la ranita dorada con sus huevos en la espalda, un notable testimonio del arte del 2000 aC; Collar de dos abejas dejando caer miel en un panal; Figuras de la diosa serpiente. Moldes gigantes utilizados para cargar lingotes de cobre para trabajos en bronce.

Atónitos, pero también preparados, condujimos los 20 minutos tierra adentro hasta el legendario Knossos. En 2019, las ruinas de la antigua capital minoica dieron la bienvenida a un millón de visitantes. El día de nuestra visita, solo había unas pocas docenas más. Me recordó a mi visita a las pirámides en 2011, justo después de la Primavera Árabe, por nuestra cuenta. Excepto por el croar ocasional del pavo real, caminamos en silencio por las calles trazadas hace 4.000 años. Nuestro guía pintó un cuadro encantador, relacionando las exhibiciones que habíamos visto antes, los colgantes, las jarras de aceite de oliva, los ornamentos funerarios y los frescos, con los edificios que teníamos delante.

Terminamos de sentarnos bajo el sol del mediodía junto al “Royal Road” – el camino pavimentado más antiguo que se conoce en Europa, que data del tercer milenio antes de Cristo – escuchando la evaluación de los mitos de nuestro guía, desde el Minotauro hasta Dédalo, y su imparcialidad. evaluación de Arthur Evans, el grabador británico de principios del siglo XX Twenty, que compró el sitio y descubrió las ruinas. Cuando miramos, ¿qué pudimos ver? El Monte Ida “brilla con nieve profunda. . . “

El tercer día, llegó el momento de dirigirse hacia el oeste y hacia el interior. Nuestro destino era el antiguo monasterio de Arkadi, conocido como el Monasterio de las Campanas y legendario en Creta por su papel como centro de un levantamiento condenado a muerte a mediados del siglo XIX. En su corazón se encuentra una magnífica iglesia barroca veneciana ubicada en un patio con naranjos. Cuando llegamos, las únicas señales de vida eran dos gatos durmiendo la siesta al sol.

Ahora hay solo tres monjes, pero en el mejor de los casos, este fue un próspero centro espiritual, intelectual y comercial. En noviembre de 1866, cientos de cretenses, incluidas mujeres y niños, fueron sitiados por un ejército de sus gobernantes otomanos, con la intención de aplastar lo que se había convertido en un bastión de los rebeldes que buscaban la independencia. Cuando los atacantes atravesaron el muro exterior, los que se habían refugiado en el sótano de la pólvora se inmolaron en lugar de rendirse. Uno de los viejos árboles todavía tenía una astilla.

Nos alojábamos a unas pocas millas sinuosas de distancia en el antiguo pueblo de piedra de Kapsaliana. Durante casi 200 años, desde mediados del siglo XVIII, esta casa fue el hogar de la “fábrica” ​​de aceite de oliva de la abadía, una gran empresa. Cuando el pueblo cerró en 1955, cayó en mal estado. Solo quedaban unos pocos ancianos en 1976, cuando Myron Topoiannis, un famoso arquitecto cretense, vino de visita. Fue amor a primera vista.

Me habló de su plan para comprar el pueblo al monasterio: “Empezó con ruinas, luego otro, luego otro”. Luego compré una almazara de aceite de oliva, un proceso que llevó años. Luego, en 1990, compré el terreno alrededor del pueblo, que era muy complejo. . . Entonces pensé que podríamos hacer algo”.

“The Thing” es una renovación muy chula. El hotel del pueblo establecido por Toupoyannis tiene vistas al mar de Creta al norte, al monte Ida al sur y alberga a gran parte de la antigua comunidad. Para llegar a nuestra cabaña subimos una escalera de piedra al aire libre como si estuviéramos en una celda monástica. Al otro lado de la calle pavimentada del pueblo estaba la antigua sala donde se procesaban las aceitunas, que aún alberga la enorme prensa de aceitunas de piedra original. Más tarde supimos que las treinta mujeres que venían cada otoño a recoger aceitunas dormían en el suelo de nuestra habitación. “El abad que estaba a cargo vivía al otro lado de la calle”, me dijo Topoyannis. “No se le permitió contactar a las mujeres y arrojó piedras a la puerta de su dormitorio para decirles cuándo estaba lista la comida”.

Kapsaliana es un paraíso. Aunque era tentador quedarse allí y disfrutar de la belleza y tranquilidad de su arquitectura monástica, huertas y jardines, también está a 15 minutos de Eleutherna, uno de los descubrimientos históricos más importantes de finales del siglo XX. Aquí, en un valle aislado, hace 35 años, los arqueólogos realizaron ese asombroso experimento para arrojar luz sobre un período olvidado hace mucho tiempo. En este caso, la “Edad Oscura” fue entre 1200 y 900 aC, entre la era minoica y la Grecia preclásica.

Cuando estudié historia griega antigua en la universidad en la década de 1980, se sabía poco sobre esta era aparte de lo que Homero pudo haber visto. Pero ahora, gracias a las excavaciones de Eleutherna, tenemos evidencia que corrobora los relatos de ritos funerarios de Homero y más. Nuestro guía multidisciplinario, Yannis Tzanoudakis, se presentó en el Monasterio Arkady e insistió en que la historia se cuenta mejor con “equilibrio y serenidad”. Sin embargo, él, y con razón, apenas pudo contenerse cuando nos mostró el Museo Eleutherna, una creación del profesor Nikolaos Stamboulides, quien ahora dirige el Museo de la Acrópolis en Atenas. El Museo Eleutherina alberga el contenido de las cámaras funerarias aristocráticas y los restos de piras funerarias que reflejan los pasajes en el la iliada. “Esto es increíble”, dijo Yannis. “Esto es 100 por ciento Homero”.

Cuando salimos del Museo, una violenta ráfaga de viento, que traía una espesa capa de polvo del norte de África, estuvo a punto de derribarnos. Homero también estaba en lo correcto al enfatizar la fuerza de los vientos cretenses, señala Janice, señalando el monte Ida mientras desaparecía en la nube de polvo. “Me temo que la nieve se derretirá muy pronto debido al calor del invierno. Solía ​​quedarse en la montaña hasta junio, pero ahora no”.

Después de una larga mañana de historia, nos dirigimos al cercano pueblo de Margarites, famoso por sus alfareros, que aún utilizan los mismos materiales y técnicas que los minoicos. Después del espectáculo de Bravura, llegó el momento de un almuerzo cretense en la taberna local y, para mí, una gran cerveza Mythos.

Los últimos días nos han llevado de regreso a la era veneciana, a través de la ciudad amurallada de Rethymno y luego de Chania, un antiguo asentamiento ahora famoso por su puerto y su impresionante faro del siglo XIV. Era el destino final perfecto. Recorrimos sus pequeñas calles, probando la arquitectura, incluida la antigua pequeña mezquita que ahora es la oficina de la autoridad portuaria.

Estábamos alojados a unos 20 minutos por la costa del casco antiguo. Esta vez estábamos en la moderna y elegante Creta. Domes Zeen Resort tiene 101 cabañas de lujo construidas en la ladera con vista a la playa. Árboles frutales y plantas exóticas, como plátanos, naranjas y aves del paraíso, se alinean en los pasillos. En nuestra última mañana, antes de nuestro último desayuno griego épico, nos dirigimos a la playa y nos dimos un chapuzón en el mar. Teníamos las olas para nosotros solos, y mientras nadábamos hacia la orilla, en el horizonte se veía el eterno telón de fondo de una montaña cubierta de nieve.

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